I migliori oli per capelli crespi: perché la sensazione cambia in un attimo

Le tue punte tirano a fine giornata, apri un flacone, scaldi qualche goccia tra i palmi. La sensazione cambia in un attimo, la ciocca torna morbida. Ma cosa resta il giorno dopo?

Questa piccola delusione ripetuta spiega la maggior parte delle mensole piene di flaconi iniziati. Non dipende dalla scelta dell’olio, dipende dal momento in cui lo si usa. Questo articolo parte quindi dal calendario anziché dalla classifica: sui capelli crespi solo due momenti giustificano un corpo grasso liquido, e per il resto del tempo non serve a nulla. Per collocare questi due momenti in un ciclo di cura, il nostro tutorial passo dopo passo descrive le sei tappe del Rituel Texture®.

Cosa fa davvero un olio

Un olio vegetale è un corpo grasso, e nient’altro. Non contiene una sola goccia d’acqua. Scivola tra le squame della cuticola, riduce l’attrito tra una ciocca e l’altra, ammorbidisce al tatto e frena la perdita dell’acqua già presente nella fibra. Sui capelli crespi, la cui forma a spirale moltiplica i punti di attrito, questo lavoro di lubrificazione è tutt’altro che trascurabile.

Lubrificare non è quindi idratare. L’acqua entra nel capello durante il lavaggio, e solo durante il lavaggio. Un olio messo su una fibra già disidratata non fa entrare ciò che manca: chiude la porta su un interno vuoto. Ecco perché il sollievo della sera non sopravvive alla notte. Il capello sembrava morbido perché scivolava meglio, non perché avesse bevuto.

Questa confusione spiega perché una chioma resti secca nonostante un bagno pieno di prodotti. Ne parliamo nel dettaglio nel nostro articolo sui motivi per cui i capelli crespi sono spesso secchi.

Penetrare o avvolgere

Al tatto tutti gli oli si somigliano, ma una volta sul capello si comportano in due modi. Alcuni superano la cuticola e si insediano nella corteccia, la parte interna della fibra. Gli altri restano all’esterno e formano una pellicola che leviga le squame senza mai entrare.

La distinzione ha una conseguenza pratica. Un olio che penetra limita il rigonfiamento della fibra durante lo shampoo, e quindi la perdita di proteine e l’indebolimento che ne deriva: il suo posto è prima del lavaggio. Un olio che avvolge non ha nulla da fare in quel momento, perché se ne andrà con il risciacquo; in compenso è utile su punte ruvide, lontano dal lavaggio. Gli studi di Rele e Mohile, pubblicati sul Journal of Cosmetic Science nel 2003, restano il riferimento: tra gli oli confrontati, solo l’olio di cocco riduceva in modo significativo la perdita proteica, sia prima sia dopo il lavaggio.

Un olio quindi non ripara una fibra danneggiata: evita che si danneggi ancora di più, che non è la stessa promessa.

Il primo momento: prima del lavaggio

È l’unico momento in cui un olio agisce sulla fibra anziché sulla sensazione. Applicato prima dello shampoo, l’olio di cocco limita il rigonfiamento del capello a contatto con l’acqua, ed è l’unico per cui questo effetto sia documentato. Lo deve all’acido laurico, un acido grasso la cui catena corta e lineare gli permette di superare la cuticola.

C’è una particolarità da conoscere prima di acquistarlo, ed è frequente: una parte delle donne lo tollera male. I capelli diventano rigidi, secchi e fragili dopo qualche utilizzo, l’esatto contrario dell’effetto cercato. Se ti succede, non è una questione di dosaggio. Questo olio non fa per te, e l’unica risposta è cambiarlo.

Resta la questione della frequenza, ed è qui che la nostra posizione è cambiata. Il bagno d’olio, quell’applicazione generosa lasciata in posa prima del lavaggio, non è un trattamento settimanale. Ripetuto, satura la fibra, la appesantisce a lungo e fa scaricare le colorazioni. Lo riserviamo a una o due volte l’anno al massimo e, per preparare un lavaggio, gli preferiamo la districatura ciadiana con le dita, che fa scorrere il sebo senza aggiungere nulla. I dettagli sono nel nostro articolo sul bagno d’olio e la sua giusta frequenza.

Il secondo momento: le punte, tra due routine

Il secondo uso è più modesto e molto più quotidiano. Tre o quattro giorni dopo una routine completa, le estremità tornano ruvide, perché sono la parte più vecchia ed esposta della chioma. Una goccia di olio leggero scaldata tra i palmi e passata sugli ultimi cinque centimetri basta a ritrovare comfort fino al lavaggio successivo. Una goccia: non un cucchiaio, e niente sopra le orecchie.

Tre oli si prestano bene. Il jojoba è tecnicamente una cera liquida, di composizione simile al sebo umano, il che lo rende piacevole anche su un cuoio capelluto secco, in massaggio. La mandorla dolce è la più versatile, gradevole sulle punte stanche a fine settimana. La macadamia, un po’ più ricca, penetra in parte e lascia una sensazione asciutta; spesso è quella giusta quando tutto il resto appesantisce. La nostra selezione di oli leggeri per nutrire senza appesantire precisa le dosi.

A parte si colloca l’olio di carapate, il nome antillano dell’olio di ricino. Scuro, denso, riconoscibile dal suo odore, si tramanda nelle famiglie antillane e rientra ancora in molti trattamenti preparati in casa. Avvolge la fibra in una pellicola tenace che limita la rottura durante la districatura, un vero sostegno per lunghezze che si spezzano. Non fa però crescere i capelli più in fretta: la lunghezza guadagnata viene dalla rottura evitata, come spiega il nostro articolo sull’olio di ricino e la crescita. La sua viscosità impone una regola: diluirlo sempre e riservarlo alle lunghezze.

Gli oli in sintesi

L’olio di avocado merita una parola, perché è il più ricco della lista e il più usato male. È adatto alle chiome molto secche quando l’aria si fa fredda, e appiattisce i capelli fini con una sola applicazione. Non va nemmeno confuso con il burro dello stesso frutto, solido, che non si dosa affatto allo stesso modo.

Due criteri contano più della varietà scelta: la qualità del flacone e la sua freschezza. Preferisci oli di prima spremitura a freddo, non raffinati, conservati al riparo dalla luce e acquistati in piccolo formato. Un olio rancido ha un odore riconoscibile, un po’ pungente, e va buttato senza esitare.

Dove l’olio non ha più posto

Tre situazioni richiedono di rimettere a posto il flacone. La prima tocca l’architettura stessa del nostro metodo, e merita di essere detta chiaramente invece che corretta in silenzio.

Per molto tempo il consiglio corrente, compreso il nostro, faceva dell’olio l’ultimo strato del lavaggio: si idratava, poi si sigillava sopra con un corpo grasso. Questa sequenza è scomparsa dal nostro metodo. La tappa 06 del Rituel Texture® si chiama Sigillare l’idratazione e si basa su La Crème Coiffante, applicata generosamente, perché una base acquosa associata al burro di cacao aiuta a mantenere l’idratazione apportata dal lavaggio. L’olio non interviene più all’interno della routine. Torna a essere ciò che era nelle famiglie antillane: una goccia di rifinitura sulle punte, qualche giorno dopo.

La seconda situazione è quella di un cuoio capelluto grasso o con forfora. Lì l’olio alimenta lo squilibrio invece di calmarlo, ed è l’unico punto della testa in cui è decisamente controproducente: leggi il nostro articolo sulla forfora sui capelli crespi.

La terza è una questione di stagione e di texture. Quando i capelli sono molto porosi, l’aria è fredda e la goccia d’olio non regge più fino al lavaggio successivo, serve un corpo grasso solido, non più olio. I nostri tre migliori burri vegetali spiegano quale scegliere e in che quantità.

Domande frequenti

Per saperne di più

Fonti

• Rele A. S. e Mohile R. B., « Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair damage », Journal of Cosmetic Science, vol. 54, n. 2, 2003.