Le lunghezze brillano, sono morbide sotto le dita, e restano secche. Allora cambi olio, ne metti di più. E se il problema non fosse l’olio, ma ciò che ti aspettavi da lui?
Il problema dipende raramente dall’olio scelto. Dipende da ciò che gli si chiede, e da dove lo si colloca nella settimana. Tre oli leggeri fanno benissimo questo lavoro sui capelli crespi e ricci, a patto di sapere di che lavoro si tratta. Per collocare il gesto nell’insieme, il nostro tutorial passo dopo passo descrive le sei tappe del Rituel Texture®.
Nella casa della mia infanzia, l’olio non è mai stato un trattamento a sé. Se ne aggiungeva un pochino al trattamento all’ibisco, giusto per avvolgerlo, ed era il trattamento a lavorare. In salone mi attengo a questo: l’olio arriva per ultimo, in quantità minima, e solo quando c’è qualcosa da avvolgere.
Ghana Elin, fondatriceCosa si chiede a torto a un olio
Un olio vegetale deposita una sostanza grassa sulla superficie del capello. Questo film liscia le squame, riduce l’attrito tra una ciocca e l’altra e rallenta l’evaporazione dell’acqua contenuta nella fibra. È un effetto di superficie e di freno, non un apporto: abbiamo descritto ciò che sa fare ogni famiglia di oli nel nostro confronto tra oli, e non lo ripeteremo qui.
Basta una parola per spiegare il malinteso: sigillare. Si legge che bisognerebbe sigillare l’idratazione con un olio o un burro dopo ogni lavaggio. Nel Rituel Texture® questa sesta tappa esiste davvero, si chiama Sigillare l’idratazione, e si fa con La Crème Coiffante, non con un olio. Un olio leggero arriva dopo, come complemento, sulle punte, tra due routine, quando dopo qualche giorno le senti ruvide.
La sfumatura non è solo di vocabolario. Un olio steso su una chioma che non ha ricevuto nulla al lavaggio non ha nulla da trattenere: fissa la secchezza invece di correggerla. È ciò che spiega i capelli grassi al tatto e secchi nel comportamento.
Resta un luogo comune da sfatare prima di scegliere, perché decide tutto il resto: “leggero” non vuol dire “penetrante”. La capacità di un olio di entrare nella fibra non dipende dalla sua fluidità ma dalla forma delle sue molecole e dalla loro affinità con la cheratina (Keis et al., Journal of Cosmetic Science, 2005). Tra gli oli confrontati su capelli umani, solo l’olio di cocco intero ha ridotto in modo significativo la perdita di proteine, grazie al suo acido laurico, una catena corta e lineare che attraversa la cuticola (Rele e Mohile, Journal of Cosmetic Science, 2003).
Un olio leggero non si sceglie per ciò che porterebbe all’interno del capello, ma per ciò che lascia all’esterno: uno strato sottile, uniforme, che non si accumula di settimana in settimana.
Olio 1L’olio di jojoba
Cominciamo con una precisazione che ha la sua importanza, e che si trova scritta di rado: il jojoba non è un olio nel senso chimico del termine. È una cera liquida, fatta di esteri cerosi e non di trigliceridi, il che spiega sia la sua notevole stabilità sia il suo comportamento molto superficiale sulla fibra (Pazyar et al., Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, 2013). Le pagine che lo presentano come penetrante si sbagliano di prodotto.
Questo non ne fa una cattiva scelta, anzi. La sua composizione è vicina a quella del sebo umano, ed è per questo che si fonde nella chioma senza quell’aspetto lucido e unto che compare con gli oli più pesanti. Non irrancidisce quasi mai, il che conta quando un flacone resta aperto per mesi in bagno.
È particolarmente adatto ai capelli fini o poco densi, a quelli che si appiattiscono al minimo eccesso di prodotto, e ai cuoi capelluti che tollerano male le sostanze grasse. Due gocce lavorate tra i palmi danno morbidezza alle punte senza appesantire la ciocca. È il più sicuro dei tre quando non sai ancora come reagiscono i tuoi capelli. Ciò che non bisogna chiedergli: di nutrire in profondità. Avvolge, non nutre.
Olio 2L’olio di mandorle dolci
Più ricco del jojoba senza essere pesante, è quello che si tiene per il comfort. Il suo interesse principale è il cuoio capelluto secco, quello che tira il giorno dopo il lavaggio e prude in modo diffuso, senza squame spesse. Qualche goccia distribuita riga per riga e massaggiata con la punta delle dita in genere calma questo fastidio nel giro di due o tre lavaggi.
Sulle lunghezze ammorbidisce bene le chiome un po’ rigide, quelle che la districatura affatica. Come ogni olio vegetale conservato alla luce e al calore, finisce per alterarsi: un flacone aperto da mesi che sa di chiuso va buttato, non finito.
Una riserva importante, e non riguarda il comfort: le mandorle dolci vanno evitate in caso di allergia nota alla frutta a guscio, e testate su una piccola zona per quarantotto ore prima della prima applicazione completa, come ogni nuovo prodotto.
Olio 3L’olio di cocco frazionato
Frazionare un olio di cocco significa eliminarne gli acidi grassi a catena lunga per conservare solo le catene medie. Il prodotto ottenuto è fluido in ogni stagione, non si solidifica più a temperatura ambiente, non appiccica e si conserva molto a lungo. Per una chioma che l’olio di cocco classico appesantiva, è un miglioramento immediato.
Bisogna però sapere cosa si perde per strada, ed è qui che le prime due sezioni si incontrano. L’acido laurico, proprio quello a cui lo studio del 2003 attribuisce la penetrazione dell’olio di cocco intero, fa parte di ciò che viene eliminato. Il cocco frazionato è quindi un ottimo olio di superficie, molto confortevole, ma non condivide la proprietà che ha reso celebre l’olio di cocco. I due non sono intercambiabili, e nessuno è superiore all’altro in assoluto.
Trova il suo posto sulle punte delle chiome dense, come finitura, e sulle lunghezze prima di un’acconciatura protettiva, là dove si cerca scorrevolezza e non materia.
Quando il leggero non basta più
Scegliere leggero non è un principio, è una risposta a una situazione. Capelli molto densi, punte consumate da mesi di acconciature, una chioma che assorbe tutto e torna ruvida la sera stessa: in questi casi una sostanza grassa più densa regge meglio, a condizione di riservarla agli ultimi dieci centimetri. Abbiamo parlato altrove degli oli ricchi, come l’olio di carapate, il nome antillano dell’olio di ricino, e dei tre burri vegetali che rendono servizi simili.
Per capire da che parte stai, basta una sola osservazione, e non richiede alcuno strumento: guarda come si comporta l’acqua al momento del lavaggio, e quanto tempo impiegano i tuoi capelli ad asciugarsi. Un’acqua che resta in superficie a goccioline e un’asciugatura lunga orientano verso il leggero. Un assorbimento immediato seguito da un’asciugatura rapida consente qualcosa di più ricco. È il principio che illustra il nostro articolo su la porosità dei capelli crespi.
Dove, quando e quanto
Il momento giusto è quello in cui la chioma ha già ricevuto qualcosa. Dopo il Rituel Texture®, La Crème Coiffante aiuta a mantenere l’idratazione apportata dal lavaggio; l’olio leggero interviene dopo, nei giorni successivi, solo dove serve.
La quantità si conta in gocce, non in cucchiai. Due o tre nel palmo, scaldate tra le mani, applicate sulle punte una sezione alla volta. Se il giorno dopo i tuoi capelli sembrano piatti o lucidi, ne hai messo troppo, e la correzione consiste nel dimezzare piuttosto che cambiare olio.
La sera, prima di rifare le trecce e annodare un foulard di seta, una goccia sulle punte prolunga il comfort da una routine all’altra. È l’unico uso davvero quotidiano che si giustifica. Sul cuoio capelluto, invece, l’olio si mette solo in caso di secchezza evidente, e mai quando è grasso o con forfora: lì mantiene lo squilibrio invece di calmarlo.
Quattro abitudini che non reggono
- Il bagno d’olio settimanale. Una o due volte all’anno al massimo, e spieghiamo perché nell’articolo che gli è dedicato. Per preparare il lavaggio, la districatura ciadiana sui capelli asciutti è più che sufficiente.
- Lo spray di acqua e olio ogni mattina. Bagnare i capelli tutti i giorni affatica la fibra. Una routine completa ogni sette-dieci giorni mantiene l’idratazione meglio di dodici nebulizzazioni.
- L’olio al posto del trattamento. Su una fibra che non ha ricevuto nulla, rinchiude la secchezza invece di correggerla.
- L’olio sulle radici per abitudine. Tra un lavaggio e l’altro, questo deposito trattiene il sudore contro la pelle e finisce per dare prurito.
Non sai se la tua chioma chiede leggero o ricco?
Le nostre esperte esaminano con te la tua routine online, osservano come si comportano i tuoi capelli con l’acqua e ti dicono dove l’olio ha il suo posto, se ne ha uno.
Prenota una consulenzaDomande frequenti
Quanto olio bisogna usare?
Un olio può sostituire un trattamento idratante?
Il jojoba penetra davvero nella fibra?
Si può usare l’olio tutti i giorni?
I miei capelli restano secchi nonostante gli oli, perché?
Per saperne di più
Fonti
- Rele A. S. e Mohile R. B., « Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair damage », Journal of Cosmetic Science, vol. 54, n. 2, 2003.
- Keis K., Persaud D., Kamath Y. K. e Rele A. S., « Investigation of penetration abilities of various oils into human hair fibers », Journal of Cosmetic Science, vol. 56, n. 5, 2005.
- Pazyar N., Yaghoobi R., Ghassemi M. R. et al., « Jojoba in dermatology: a succinct review », Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, vol. 148, n. 6, 2013.
