Afrikanische Zöpfe: die Geschichte einer Geste, die man dir weitergegeben hat

Zwischen den Knien einer Tante sitzen, zwei oder drei Stunden lang, an einem Sonntag. Du hast diese Szene in Dakar erlebt, in Pointe-à-Pitre oder in einem Pariser Vorort. Sie trägt ein Können, das ohne Schule, ohne Handbuch und ohne Unterbrechung weitergegeben wurde.

Zöpfe waren eine Sprache, bevor sie eine Frisur wurden. Sie verrieten das Alter, den Rang, die Trauer, die Zugehörigkeit. Sie haben die Verschleppung überstanden, sie wurden verboten, dann wurden sie wieder zu einer politischen Geste. Hier ist diese Geschichte, mit dem, was die Quellen belegen, und dem, was sie offenlassen. Für die Praxis, also das Flechten und die Pflege, lies unsere zehn guten Gründe für Zöpfe; und für den Zustand der Haarfaser zwischen zwei Frisuren führt dich unser Schritt-für-Schritt-Tutorial durch die sechs Schritte des Rituel Texture®.

VorgeschichteWas die Vorgeschichte zeigt

Man liest oft, Zöpfe seien über zwanzigtausend Jahre alt, gestützt auf zwei Statuetten aus dem Gravettien: die Venus von Willendorf und die Dame von Brassempouy. Die Venus von Willendorf, aufbewahrt im Naturhistorischen Museum Wien und auf etwa neunundzwanzigtausendfünfhundert Jahre datiert, trägt auf dem ganzen Kopf ein kreisförmiges Muster in dichten Reihen.

Was diese Formel verschweigt: Das Museum selbst ist unschlüssig. Es beschreibt das Muster als kunstvolle Frisur oder als geflochtene Mütze, ohne sich festzulegen. Die Debatte ist keine Nebensache, denn sie sagt etwas über die ganze Disziplin aus. Haar versteinert nicht. Von der überwältigenden Mehrheit menschlicher Frisuren ist überhaupt nichts geblieben, und man muss sich mit Ritzungen von wenigen Millimetern begnügen.

Was man sagen kann, ohne die Quellen zu überdehnen, ist bescheidener und interessanter: Das geflochtene Muster, in der Korbflechterei wie im Haar, ist schon in den ersten bekannten Darstellungen des Menschen vorhanden. Zöpfe sind keine Mode, die in Zyklen wiederkehrt. Sie sind eine der ältesten dokumentierten Gesten der Menschheit.

Vorkoloniales AfrikaAls die Frisur das Personenstandsregister ersetzte

In Afrika wird diese Geste zu einem System. In vielen Gesellschaften funktionierte die Frisur wie ein Personenstandsregister auf dem Kopf: Sie zeigte das Alter, den Familienstand, die Zahl der Kinder, den sozialen Rang, eine laufende Trauerzeit, manchmal die Gruppenzugehörigkeit. Die Frisur zu wechseln hieß nicht, den Stil zu wechseln, sondern eine veränderte Lebenslage anzukündigen.

Die Anthropologin Sylvia Ardyn Boone hat dieses System bei den Mende in Sierra Leone beschrieben, wo volles, gepflegtes und frisiertes Haar im Zentrum des weiblichen Schönheitsideals steht und ein vernachlässigter Kopf eine Frau signalisiert, die mit der sozialen Ordnung oder mit sich selbst gebrochen hat. Die Zeit, die man dort dem Frisieren widmet, ist kein Luxus: Sie ist eine soziale Pflicht und ein Akt der Zuneigung.

Diese Dimension erklärt etwas, das heute oft missverstanden wird. Frisiert wurde, und wird noch immer, unter Frauen derselben Familie oder derselben Nachbarschaft. Niemand flechtet sich allein. Eine Frisur setzte die Anwesenheit einer anderen voraus, und damit Zeit, Gespräch und Berührung.

VerschleppungDie Überfahrt und was die Erinnerung bewahrt hat

Der transatlantische Sklavenhandel zielte direkt auf dieses System. Die von Ayana Byrd und Lori Tharps gesammelten Berichte beschreiben das Scheren der Gefangenen bei der Ankunft als belegte Praxis, die den Verschleppten ein sofort lesbares Identitätszeichen nahm, zusammen mit ihrem Namen. Was verschwand, war nicht nur eine Frisur, sondern eine Art zu sagen, wer man war.

Das Können selbst überlebte auf den Plantagen und in den Gemeinschaften geflohener Versklavter. In Kolumbien ist San Basilio de Palenque eines dieser befestigten Dörfer, die im 17. Jahrhundert von Geflohenen gegründet wurden; es ist das einzige, das noch besteht, und die UNESCO hat seinen Kulturraum in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Dort entstand die berühmteste Erinnerung, die mit Zöpfen verbunden ist: Frisuren, deren Linien Fluchtwege gezeichnet haben sollen und in denen man Samen versteckt haben soll, um nach der Flucht zu überleben. Diese Erzählung wird von der mündlichen Überlieferung Palenques getragen und seither von den Nachfahren der Gemeinschaft weitergegeben. Durch schriftliche Quellen aus jener Zeit ist sie nicht belegt, und Historiker diskutieren ihr Ausmaß. Wir geben sie wieder als das, was sie ist: eine Erinnerung, weitergegeben von den Frauen, die ihre Erbinnen sind, und ein Zeugnis dafür, wie viel die Frisur bedeutet hat.

Die 1960er-JahreDas Jahrzehnt, in dem die Frisur wieder politisch wird

Über ein Jahrhundert lang galt in Amerika wie in Europa die umgekehrte Norm: glätten, chemisch entkrausen, das Haar einer Struktur annähern, die nicht die eigene war. Byrd und Tharps haben die gewaltige Industrie nachgezeichnet, die auf diesem Diktat entstand.

Die Bürgerrechtsbewegung kehrt das Verhältnis um. Das Haar so zu tragen, wie es wächst, als Afro oder in Zöpfen, wird zu einer öffentlichen Erklärung. Die Frisur wird wieder genau das, was sie in den Herkunftsgesellschaften war: eine Botschaft, die man ohne ein Wort lesen kann. Diesem Umbruch und dem, was er in Frankreich und auf den Antillen ausgelöst hat, haben wir einen Artikel gewidmet: der Afro in den 70er-Jahren.

Die Bewegung ist nicht abgeschlossen. In mehreren Ländern beschäftigen sich Gerichte und Gesetzgeber noch heute mit dem Recht, ungeglättetes oder geflochtenes krauses Haar in der Schule oder im Unternehmen zu tragen. Eine Frisur, die ein Gesetz braucht, war nie bloß eine ästhetische Entscheidung.

HeuteWas Zöpfe heute sagen

Sie sagen weniger Kodifiziertes und mehr Persönliches. Den Familienstand liest man nicht mehr an einem Kopf ab, aber die Frisur sagt weiterhin etwas aus: ein selbstbewusstes Verhältnis zur eigenen Haarstruktur, eine Herkunft, manchmal eine ausdrückliche Weigerung, sich anzupassen.

Bei den Himba in Namibia dagegen funktioniert das alte System noch, und es ist weiterhin lesbar: Die Frisur zeigt dort das Alter und den Lebensabschnitt. Lies dazu unseren Artikel über die Frisuren der Himba-Frauen. Nebenbei erinnern sie an eine Selbstverständlichkeit, die Frankreich lange vergessen hat: Krauses Haar, das gepflegt und wenig manipuliert wird, erreicht große Längen.

WeitergabeWas von Hand zu Hand weitergegeben wird

Was von Generation zu Generation weitergeht, ist kein Katalog von Frisuren. Es ist eine Art, den Kopf zu halten, eine Partie abzuteilen, die Spannung zu dosieren, zu wissen, wann eine Strähne nachgeben wird, bevor sie nachgibt. Dieses Wissen wird nicht aufgeschrieben. Es geht durch die Hände, und es geht verloren, sobald eine Generation aufhört, der nächsten die Haare zu machen.

Auch deshalb war der Aufbruch nach Kontinentalfrankreich für so viele Familien ein so harter Bruch: Er veränderte nicht nur das Wasser, die Produkte und das Klima. Er zerriss Ketten der Weitergabe, die seit Jahrhunderten bestanden hatten.

Es gibt eine Kontinuität zwischen der Großmutter, die sonntagmorgens mit dem Hornkamm entwirrte, und der Frau, die heute einen Termin bucht. Die Geste ist dieselbe, nur das Vokabular hat sich geändert. Unter welchen Bedingungen eine Frisur wirklich schützt, erfährst du in wenn eine Schutzfrisur deinem Haar schadet.

Häufige Fragen

Weiterlesen

Quellen

• Objektbeschreibung der Venus von Willendorf, Naturhistorisches Museum Wien.
• Boone S. A., Radiance from the Waters: Ideals of Feminine Beauty in Mende Art, Yale University Press, 1986.
• Byrd A. D. und Tharps L. L., Hair Story: Untangling the Roots of Black Hair in America, St. Martin’s Press, 2001.
• UNESCO, „Kulturraum von Palenque de San Basilio“, Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit, 2008.