Tresses pour homme : cinq styles et la tension

Deux heures dans le fauteuil, la nuque raide, et le résultat est net. Le soir venu, les tempes tirent encore un peu. Le lendemain matin, elles tirent toujours. Beaucoup d'hommes rangent cette sensation dans la case du prix à payer pour une belle pose. C'est pourtant là, et non des semaines plus tard, que se décide ce que la ligne frontale supportera.

La tresse plaquée n'est pas seulement un choix d'allure. C'est une coiffure de travail : elle immobilise la fibre, supprime le coiffage quotidien et laisse les longueurs tranquilles pendant que la vie continue. Encore faut-il qu'elle soit posée sur une matière préparée, et à la bonne tension. Les cinq styles qui suivent se distinguent d'abord par leur technique de sectionnement, et chacun demande autre chose au coiffeur comme à celui qui le porte. Avant la pose, notre guide gratuit passe en revue les six étapes du Rituel Texture®.

Ce qui fait tenir une tresse plaquée

Trois conditions commandent tout le reste, et aucune ne relève du style. La première est la longueur : en dessous de sept à huit centimètres sur le dessus du crâne, la mèche glisse entre les doigts du coiffeur et la tresse se défait par la pointe. La deuxième est l'état de la fibre. Une tresse posée sur des cheveux secs et cassants ne protège rien : elle enferme la casse.

La troisième est la préparation, et c'est celle que l'on saute. Une tresse se pose sur cheveux secs, mais sur cheveux démêlés. Le démêlage au doigt tchadien, aux doigts et sur cheveux secs, ouvre le Rituel Texture® et suffit à défaire les nœuds avant la pose. Ce qui casse, ce n'est pas le cheveu sec : c'est le peigne passé sur des cheveux secs et sans produit. La nuance décide de l'état dans lequel vos longueurs ressortiront au retrait.

Style 1Les cornrows, la ligne droite

Les tresses suivent des lignes parallèles de l'avant vers l'arrière, au ras du cuir chevelu, chaque mèche étant reprise par le dessous à mesure que la tresse avance. C'est la base technique dont tout le reste dérive, et le style le plus polyvalent : il passe au bureau comme sur un terrain.

Sa difficulté est invisible pour qui regarde le résultat : la tension doit rester identique du front à la nuque, alors que la densité du cheveu change en chemin. Un coiffeur qui serre davantage à l'avant pour que la ligne parte bien droite fait porter l'effort à la zone la plus fragile du crâne. En sortant, vérifiez d'abord cela : le premier centimètre après le front doit être le plus souple de la tête.

Style 2Les stitch braids, le relief

Variante des cornrows où la tresse est travaillée par segments successifs, ce qui creuse un relief graphique et laisse des séparations parfaitement nettes. C'est l'un des styles les plus demandés, et celui où la confusion coûte le plus cher : beaucoup pensent que la netteté vient du serrage.

Elle vient du sectionnement. Un coiffeur obtient ces raies au peigne à queue, en découpant des bandes régulières avant de tresser, puis en marquant chaque segment par une reprise courte. La tension, elle, reste normale. Une stitch braid qui brille de netteté et qui fait mal n'est pas mieux faite qu'une autre : elle est seulement plus serrée.

Style 3Les tresses dessinées

Zigzags, courbes, spirales : même geste que pour des cornrows, mais les raies dessinent des trajets libres. L'effet est spectaculaire et sort immédiatement de la régularité des lignes parallèles. C'est aussi le style qui demande le plus de métier.

La raison est mécanique. Chaque fois que la raie tourne, la mèche change de direction et le point d'appui de la traction se déplace avec elle : sur une courbe serrée, la tension se concentre sur le bord extérieur du tracé, là où le cheveu est tiré à contresens de son implantation. Un dessin réussi répartit ces virages, un dessin bâclé les accumule au même endroit, souvent sur les tempes.

Style 4Les tresses avec undercut

Pourtour rasé ou dégradé, longueur conservée sur le dessus et tressée. Le contraste donne une allure très structurée, et le pourtour se reprend sans toucher à la pose. Le point sensible se situe à la jonction : la première ligne posée juste au-dessus du rasé n'a plus de cheveux voisins pour partager l'effort et tire seule sur une bande étroite. C'est là que les petits boutons apparaissent en premier, et c'est cette ligne qu'il faut faire desserrer si quelque chose doit l'être.

Style 5Les cornrows manbun

Les tresses partent vers l'arrière et se rassemblent en chignon. Le visage est dégagé, la longueur tressée se range au lieu de traîner sur le col. Reste le poids : un chignon ajoute une traction permanente, toujours orientée dans le même sens, sur des racines déjà engagées dans une tresse. Gardez-le souple, montez-le un jour plus haut, un autre plus bas, et laissez-le libre le soir. C'est la seule de ces poses où la fatigue ne vient pas de la coiffure elle-même, mais de ce qu'on lui ajoute.

La tension, le seul vrai critère

On cherche une durée maximale, comme s'il existait un nombre de semaines au-delà duquel la coiffure devient dangereuse. Ce nombre n'existe pas. Ce qui décide, c'est la tension à la pose, ce que dit le lendemain matin, et l'état des repousses.

La tension se juge tout de suite. Une pose correcte peut donner une sensation de tête tirée pendant une heure ou deux, le temps que la peau s'installe. Elle ne provoque ni douleur vive, ni picotement aux tempes, ni petits boutons à la base des tresses. Si l'un de ces signes apparaît en sortant du salon, on fait reprendre les contours le jour même, et non à la pose suivante.

Les repousses donnent le second repère, et il est individuel. À mesure que le cheveu sort, la tresse ne suit plus la direction dans laquelle elle a été posée : le point d'appui glisse vers la racine neuve, les nœuds se forment à la base, et le retrait finit par abîmer davantage que le port. Le moment dépend de votre vitesse de pousse et de la finesse des tresses, pas du calendrier.

Entre la pose et le retrait

Des tresses ne dispensent pas de s'occuper du cuir chevelu : elles le rendent seulement moins accessible. Trois gestes suffisent, et aucun ne demande d'achat supplémentaire.

Laver, même sous les tresses

Le Shampoing Réparateur, dilué dans un flacon applicateur, s'applique directement sur les raies. On masse du bout des doigts, jamais avec les ongles, on rince plus longtemps qu'on ne croit nécessaire, puis on sèche complètement : un cuir chevelu resté humide sous une pose s'irrite en quelques jours.

Hydrater sans charger

La Crème Coiffante, en petite quantité sur les longueurs tressées et le cuir chevelu, garde la fibre souple sans laisser de film. Les huiles épaisses appliquées à la racine font l'inverse : elles restent en surface et retiennent la poussière entre les tresses.

Protéger la nuit

Le coton de l'oreiller absorbe l'eau du cheveu et crée des frottements qui font pelucher les tresses en quelques nuits. Un foulard en soie ou un durag en satin, avec une taie d'oreiller en soie, règle la question.

Pour tout ce qui vient avant et après la pose, lavage, séchage et hydratation courante, notre article sur la routine capillaire homme reprend la marche à suivre en détail.

Questions fréquentes

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Sources

• Khumalo N. P. et coll., « Determinants of marginal traction alopecia in African girls and women », Journal of the American Academy of Dermatology, 2008.