Colorazione sui capelli crespi: vegetale o chimica, cosa sopportano i tuoi capelli

Hai una foto sul telefono, un ramato intenso o un castano caldo, e una domanda: i miei capelli lo sopporteranno? La risposta dipende meno dal colore che dal procedimento per ottenerlo.

Le due famiglie non agiscono nello stesso punto della fibra, non richiedono le stesse precauzioni e non si mantengono allo stesso modo. Ecco cosa le separa, cosa verificare prima di lanciarsi e cosa diventa un colore con il passare delle settimane. Un punto vale per entrambe: non si colora una fibra che non si è prima rimessa in sesto. Il nostro tutorial passo dopo passo spiega le sei fasi del Rituel Texture®.

Cosa fa ogni colorazione alla fibra

Una colorazione a ossidazione, quella che di solito si chiama chimica, lavora all'interno del capello. Un agente alcalino fa gonfiare la fibra e solleva le squame della cuticola, un ossidante elimina una parte del pigmento naturale e il colore si sviluppa nella corteccia. È questo meccanismo che permette di schiarire, ed è esattamente lo stesso che lascia la fibra più porosa di prima.

Una colorazione vegetale non procede così. Le polveri di piante depositano il loro pigmento in superficie, sulla cuticola, senza aprirla e senza togliere nulla. Non può quindi schiarire: scurisce, sfuma, dà riflessi. In compenso riveste il capello, e molte donne trovano le lunghezze più spesse al tatto dopo un'applicazione.

Sui capelli crespi questa differenza pesa più che altrove. La fibra cresce a elica, ogni curva è un punto debole, e tutto ciò che la rende più porosa si paga alla districatura settimane dopo. Non è un argomento contro la colorazione a ossidazione, ma un argomento per affidarla a chi conosce questa texture, e per non farla seguire da un altro trattamento chimico.

Cosa permette il vegetale, e cosa no

Dietro la parola «vegetale» si nasconde un piccolo numero di piante. L'henné, Lawsonia inermis, dà i ramati e i rossi. L'indaco, Indigofera tinctoria, serve a scurire, quasi sempre in una seconda applicazione o in miscela. L'henné cosiddetto neutro, che in realtà è cassia, colora pochissimo: lo si usa per rivestire senza cambiare tonalità, o per addolcire una miscela troppo ramata.

Il risultato non si sceglie su una cartella colori: dipende dal colore che hai già, e due chiome non daranno lo stesso risultato con la stessa pasta. Il test su ciocca non è quindi una precauzione di comodo: è l'unico modo per saperlo.

Tre limiti vanno conosciuti prima, non dopo. Una colorazione vegetale non si toglie: non si decolora, sbiadisce con la crescita e i tagli, e complica qualsiasi colorazione a ossidazione per mesi. Nonostante la sua reputazione di trattamento, spesso lascia la fibra più secca nei primi giorni, e un passaggio di Le Masque Réparateur in settimana rimette le cose a posto. La sua tenuta, infine, si conta in settimane. In compenso la ricrescita non disegna una linea netta, ed è il suo vantaggio più comodo nella vita di tutti i giorni.

Il punto che si trascura: l'allergia

È la parte che gli articoli sulla colorazione liquidano più in fretta, ed è l'unica che possa portare qualcuno al pronto soccorso.

Le colorazioni a ossidazione contengono coloranti della famiglia delle fenilendiammine, tra cui la p-fenilendiammina, spesso indicata con la sigla PPD. Sono sostanze regolamentate: il regolamento europeo sui prodotti cosmetici le inserisce tra le sostanze soggette a restrizioni, con condizioni d'uso e avvertenze obbligatorie sulla confezione. È per questo che le istruzioni richiedono un test di sensibilità quarantotto ore prima dell'applicazione, anche per chi si colora da anni: un'allergia può manifestarsi in qualsiasi momento.

Un caso particolare ci riguarda da vicino. L'ANSM, l'agenzia francese per la sicurezza dei medicinali, ha messo in guardia già nel 2013 contro i tatuaggi temporanei neri presentati come «all'henné», a cui viene aggiunta illegalmente parafenilendiammina per ottenere un nero rapido e duraturo. Le reazioni che provocano possono portare a una sensibilizzazione che non scompare, in particolare alle tinture permanenti per capelli. Molti di questi tatuaggi sono stati fatti in vacanza, da adolescenti, e poi dimenticati. Se ne hai avuto uno, dillo al parrucchiere prima che apra il tubetto.

La questione della purezza dell'henné

Un henné puro contiene una sola cosa: la pianta, macinata. La parola conta, perché lo scaffale è pieno di miscele che portano lo stesso nome senza avere la stessa composizione.

Alcuni prodotti venduti come henné sono i cosiddetti henné composti: contengono sali metallici, aggiunti per fissare o modificare la sfumatura, che a contatto con una colorazione a ossidazione possono reagire. Per questo molti parrucchieri si rifiutano di colorare sopra un henné di cui non conoscono la composizione. Non è cattiva volontà, è prudenza. Altri prodotti sono venduti come «henné nero»: ma l'henné non dà il nero, dà un ramato. Una miscela che promette un nero deciso in un'ora non è un prodotto vegetale, ed è lo stesso abuso dei tatuaggi temporanei.

La verifica sta in una riga: l'elenco degli ingredienti deve indicare la pianta o le piante, e nient'altro. E per quanto tu ti fidi del prodotto, testalo su una ciocca prelevata dalla nuca prima di trattare tutta la chioma.

Una colorazione vegetale, passo dopo passo

L'ordine conta più della destrezza.

1. 01
   Preparare la pastaMescola le polveri con acqua calda fino a ottenere una consistenza omogenea, densa come uno yogurt, e lascia riposare per il tempo indicato dal produttore.
2. 02
   Testare su una cioccaSempre, su una ciocca prelevata dalla nuca. Il risultato non si indovina né da una foto né da una cartella colori.
3. 03
   Applicare sezione per sezioneSu capelli puliti, asciutti e districati, generosamente, dalle radici alle punte. Guanti, un vecchio asciugamano, un po' di crema grassa sul contorno del viso e sulle orecchie.
4. 04
   Lasciare in posa sotto pellicolaPer il tempo indicato dal produttore, spesso diverse ore a seconda della sfumatura. È lungo, ed è il prezzo di un procedimento che non apre la fibra.
5. 05
   Risciacquare con acqua pulitaSenza shampoo, finché l'acqua non è limpida. Aspetta quarantotto ore prima del primo lavaggio, il tempo che il colore si stabilizzi.

Niente di tutto questo è difficile; difficile è il tempo. Una colorazione vegetale occupa mezza giornata, dalla miscela al risciacquo, ed è spesso per questo che si preferisce affidarla a qualcuno. Il nostro elenco dei saloni partner riunisce parrucchieri formati sulle texture crespe, molti dei quali praticano la colorazione vegetale.

La cura di un colore

I capelli colorati perdono acqua più in fretta, qualunque sia il procedimento. Non si tratta quindi di aggiungere prodotti, ma di mantenere il ritmo del Rituel Texture® completo, ogni sette-dieci giorni. Comincia con una detersione chiarificante delicata, seguita da Le Shampoing Réparateur, senza solfati, che pulisce senza portare via il pigmento. Poi viene Le Masque Réparateur, dieci minuti di posa sui capelli tamponati, sotto una cuffia se ne hai una. È su questa fibra avvolta nella maschera che passa il Peigne de Man Dol', alla fase 04, dalle punte verso le radici.

La Crème Coiffante si applica poi sui capelli umidi: aiuta a mantenere l'idratazione apportata dal lavaggio e prepara l'asciugatura. Tra una routine e l'altra, una goccia d'olio leggero sulle punte può completare, niente di più. Un colore non si conserva sotto uno strato di burro, e le lunghezze colorate sopportano male gli accumuli. Il nostro metodo per idratare i capelli crespi vale così com'è.

Resta il sole, primo nemico di un colore e il più sottovalutato. La radiazione solare modifica il colore del capello, il suo contenuto proteico e la sua resistenza, e le chiome colorate vi sono più esposte, perché manca loro una melanina intatta che ne assorba una parte (Dario, Baby e Velasco, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2015). Un foulard o un cappello nelle ore più calde fanno per un colore più di qualsiasi trattamento applicato dopo. I nostri consigli per l'estate e la spiaggia valgono doppio qui.

La nostra posizione sulla stiratura chimica

Torna abbastanza spesso nelle tue domande da meritare di essere scritta nero su bianco: non pratichiamo la stiratura chimica e non la proponiamo. Non è un giudizio su chi la porta, è una scelta di metodo; quando una cliente ci tiene, la informiamo e la indirizziamo a un professionista che la pratica.

Ciò che ci riguarda qui è più circoscritto: una stiratura chimica e una colorazione a ossidazione sono due trasformazioni chimiche, e sommarle richiede come minimo il parere di un parrucchiere che conosce questa texture, in salone e sulla fibra. Per un risultato liscio senza passare dalla chimica, leggi il nostro articolo sulla lisciatura senza prodotti chimici.

Domande frequenti

Per approfondire

Fonti

• Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, allegato III, sostanze soggette a restrizioni, tra cui la p-fenilendiammina.
• Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), «Tatouages éphémères noirs à base de henné», avvertenza del 30 luglio 2013.
• Dario M. F., Baby A. R., Velasco M. V. R., «Effects of solar radiation on hair and photoprotection», Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, vol. 153, 2015, pp. 240-246.