Tagliare i capelli crespi da asciutti: il metodo quando la cliente dice «non troppo corti»

Porta le lunghezze davanti a sé e le stringe tra due dita prima ancora della tua prima domanda. Poi arriva la frase, a volte prima del buongiorno: «non troppo corti». Sui capelli crespi, questa frase decide già il tuo metodo.

Il responsabile ha un nome: il restringimento, che nei saloni si chiama volentieri shrinkage. Un capello crespo bagnato è un capello allungato, e non resterà a quella lunghezza. Tutto ciò che segue deriva da qui, compresa la scelta del metodo e il momento in cui le forbici entrano nel servizio.

Punto 1Il restringimento comanda tutto il resto

Il restringimento è il ritorno del capello alla sua forma naturale non appena perde l'acqua o la tensione che lo allungava. Su una texture crespa rappresenta una parte considerevole della lunghezza apparente, e non si distribuisce mai in modo uniforme: due ciocche vicine, di densità o porosità diverse, non risalgono allo stesso modo. Tagliare da bagnati significa quindi tracciare una linea su una chioma che fra un'ora non esisterà più.

È anche ciò che spiega quei finali di appuntamento tesi in cui nessuno ha torto. Il parrucchiere ha tagliato dritto, l'ha visto con i suoi occhi, e la cliente scopre allo specchio una scalatura che non ha mai chiesto. La linea si è semplicemente deformata asciugando, ciocca per ciocca, senza che nel gesto ci fosse alcun errore. Sui capelli asciutti, ogni ciocca è già alla sua lunghezza reale, e ciò che tagli è esattamente ciò che la cliente porterà a casa.

Resta il caso più comune, quello in cui i capelli sono stati lavati prima del servizio, che è la regola in una routine completa. Il taglio aspetta allora l'asciugatura, e questa asciugatura non è una concessione al calore: è la fase 05 del Rituel Texture®, La Crema Modellante applicata su tutta la lunghezza e poi un'asciugatura a piccole ciocche con il phon, con movimenti a rimbalzo e senza mai fermarsi su una zona. Senza di essa, non c'è materia su cui tagliare. Il gesto è spiegato nel nostro articolo sull'asciugatura dei capelli crespi in salone.

Punto 2Due metodi, due stati della fibra

«Tagliare da asciutti» non descrive un metodo. Asciutti, sì, ma in quale stato: allungati o definiti? La risposta dipende interamente da come la cliente porta i capelli, e da noi dà luogo a due metodi proprietari distinti, che non mescoliamo mai.

Il taglio a spicchi d'arancia, nel Rituel Texture®

È pensato per la cliente che porta raramente i capelli sciolti: chignon, trecce, twist, acconciature protettive, capelli raccolti tutti i giorni. Il taglio arriva dopo l'asciugatura protettiva, su capelli allungati e asciutti, divisi in sezioni e poi lavorati con Il Pettine Man Dol'. Richiede, nell'asciugatura che lo precede, un calore forte e in movimento, altrimenti i capelli non sono abbastanza allungati perché la linea sia leggibile. La fase 06, Sigillare l'idratazione, si fa dopo il taglio e non prima: La Crema Modellante applicata generosamente, un ultimo passaggio di pettine, poi la treccia o il twist con cui la cliente esce.

Il taglio sulla definizione

È pensato per la cliente che porta i capelli sciolti e definiti, o che cerca un taglio più strutturante. Si lavora su ricci definiti e poi asciugati con il phon, e il taglio si fa con le dita, ciocca per ciocca, su capelli che ricadono già come ricadranno a casa il giorno dopo. Il riferimento visivo è semplice: le ciocche devono ricadere alla stessa altezza prima che le forbici si avvicinino.

Punto 3L'uso reale della cliente decide lo stato del capello

Una regola semplice risolve la maggior parte dei casi: non si taglia mai su uno stato del capello che la cliente non porta quasi mai. Una lisciatura fatta per l'occasione dà una linea perfetta il giorno stesso e un taglio sbagliato appena i capelli tornano al loro stato naturale, perché non risalgono ovunque alla stessa altezza.

Vale anche il contrario, ed è qui che molti saloni sbagliano credendo di fare bene. Se la tua cliente porta i capelli lisciati tutti i giorni, il taglio si fa su capelli lisciati. È il suo uso reale a comandare, mai la sua texture. Non esiste quindi una regola generale contro la piega prima del taglio, e la domanda da fare sta in una riga: come porti i capelli la maggior parte del tempo?

Due principi completano questo scambio. La lunghezza resta una decisione condivisa tra te e la cliente, mai un'iniziativa tecnica presa in poltrona. E se non è sicura di voler tagliare, non si taglia: si mostra, si spiega il restringimento, si propone un appuntamento per il taglio una volta conosciuti i suoi capelli. Per impostare questa consulenza, leggi il nostro articolo sulla diagnosi capillare in salone.

Punto 4Dividere in sezioni, poi controllare la lunghezza

Non si taglia nulla prima che la chioma sia districata e tenuta. La districatura comincia con le dita, sui capelli asciutti, prima del lavatesta: è la fase 01 del Rituel Texture®, la districatura ciadiana con le dita, e non si salta nemmeno nei giorni in cui sei in ritardo. Il nostro articolo sulla districatura di una cliente in salone ne spiega la tecnica, e i gesti da evitare in salone riprendono i riflessi che la ostacolano.

Poi vengono le sezioni, che appartengono al taglio quanto al trattamento: sei sezioni come minimo, otto su una chioma molto densa o molto aggrovigliata, mai più di otto. Ogni sezione viene fissata con un twist morbido o con una pinza piatta, e si lavora solo quella che si ha in mano. Su una densità importante, è questa suddivisione a fare la differenza tra un taglio regolare e una serie di ritocchi che la cliente sentirà alla piega successiva.

Infine arriva il controllo della lunghezza, che è il cuore del gesto. Su una fibra asciutta e trattata con La Crema Modellante, districhi le punte della sezione, verifichi la lunghezza rispetto alla sezione già tagliata, tagli, poi passi alla successiva. L'ultimo controllo si fa con la chioma sciolta, una volta terminate le sei sezioni: è l'unico momento in cui vedi il taglio come lo vedrà la cliente davanti al suo specchio.

Su una chioma che si spezza già, il taglio cambia natura: diventa un gesto di risanamento, e la lunghezza si decide in base allo stato delle punte invece che in base a una linea disegnata in anticipo. Dillo prima di cominciare, altrimenti la cliente conterà i centimetri invece di guardare ciò che le restituisci.

Gli strumenti che fanno la differenza

Sulle texture crespe e molto ricce vincono le lame lunghe. Attraversano un'ampia superficie in un solo passaggio e danno una linea netta, mentre una lama corta moltiplica i ritocchi e crea quelle irregolarità che si scoprono solo in fase di piega. Le forbici sfoltitrici, invece, sono riservate a casi precisi: su una fibra densa, spesso creano più volume di quanto ne tolgano.

Per la districatura, Il Pettine Man Dol' ha denti più larghi dei pettini da styling classici, per districare senza strappare e preservare la lunghezza. È uno strumento per districare e controllare, non per mettere in tensione: appena senti una resistenza, torni alle dita e riprendi la ciocca dal basso.

Annunciare il taglio prima di farlo

Mostrare il restringimento richiede quindici secondi e risolve metà dei malintesi. Allunga una ciocca tra pollice e indice, mostra la lunghezza ottenuta, lasciala andare e fai vedere alla cliente la differenza con i suoi occhi. A quel punto puoi parlare in centimetri senza che lei immagini qualcosa di diverso da ciò che sta per succedere.

Domande frequenti

Per approfondire