Du hast ein Foto auf dem Handy, ein tiefes Rotbraun oder ein warmes Braun, und eine Frage: Verträgt mein Haar das? Die Antwort hängt weniger von der Farbe ab als vom Verfahren, mit dem man sie erreicht.
Die beiden Familien wirken nicht an derselben Stelle der Haarfaser, verlangen nicht dieselben Vorsichtsmaßnahmen und werden nicht gleich gepflegt. Hier erfährst du, was sie unterscheidet, was du vorher prüfen solltest und was aus einer Farbe im Lauf der Wochen wird. Ein Punkt gilt für beide: Man färbt keine Haarfaser, die man nicht vorher wieder in Form gebracht hat. Unser Schritt-für-Schritt-Tutorial erklärt die sechs Schritte des Rituel Texture®.
Was jede Färbung mit der Haarfaser macht
Eine Oxidationsfarbe, die man gemeinhin chemisch nennt, arbeitet im Inneren des Haars. Ein alkalischer Wirkstoff lässt die Haarfaser aufquellen und spreizt die Schuppen der Kutikula, ein Oxidationsmittel entfernt einen Teil des natürlichen Pigments, und die Farbe entwickelt sich im Cortex. Dieser Mechanismus macht das Aufhellen möglich, und genau derselbe hinterlässt die Haarfaser poröser als zuvor.
Eine Pflanzenhaarfarbe geht anders vor. Die Pflanzenpulver lagern ihr Pigment an der Oberfläche an, auf der Kutikula, ohne sie zu öffnen und ohne etwas zu entfernen. Aufhellen kann sie daher nicht: Sie dunkelt ab, sie tönt, sie setzt Reflexe. Im Gegenzug umhüllt sie das Haar, und viele Frauen empfinden ihre Längen nach einer Anwendung als dicker.
Bei krausem Haar wiegt dieser Unterschied schwerer als anderswo. Die Haarfaser wächst spiralförmig, jede Biegung ist eine Schwachstelle, und alles, was sie poröser macht, rächt sich Wochen später beim Entwirren. Das ist kein Argument gegen die Oxidationsfarbe, aber ein Argument dafür, sie jemandem anzuvertrauen, der diese Haarstruktur kennt, und sie nicht mit einem weiteren chemischen Verfahren zu kombinieren.
Was Pflanzenfarbe kann und was nicht
Hinter dem Wort „pflanzlich“ verbergen sich nur wenige Pflanzen. Henna, Lawsonia inermis, ergibt Kupfer- und Rottöne. Indigo, Indigofera tinctoria, dient zum Abdunkeln, fast immer als zweite Anwendung oder in einer Mischung. Sogenanntes neutrales Henna, in Wirklichkeit Cassia, färbt kaum: Man nutzt es, um das Haar zu umhüllen, ohne den Farbton zu ändern, oder um eine zu kupferne Mischung abzumildern.
Das Ergebnis lässt sich nicht auf einer Farbkarte aussuchen: Es hängt von deiner Ausgangsfarbe ab, und zwei Köpfe ergeben mit derselben Paste nicht dasselbe. Der Strähnentest ist also keine Vorsicht aus Bequemlichkeit, sondern die einzige Möglichkeit, es zu wissen.
Drei Grenzen sollte man vorher kennen, nicht hinterher. Eine Pflanzenhaarfarbe lässt sich nicht entfernen: Sie lässt sich nicht herausbleichen, sie verblasst mit dem Nachwachsen und den Schnitten, und sie erschwert monatelang jede Oxidationsfarbe. Trotz ihres Rufs als Pflege lässt sie die Haarfaser in den ersten Tagen oft trockener zurück, und eine Anwendung von Le Masque Réparateur im Lauf der Woche bringt das wieder ins Lot. Und schließlich hält sie nur einige Wochen. Dafür zeichnet der Nachwuchs keine scharfe Grenze, und das ist im Alltag ihr angenehmster Vorteil.
Der Punkt, den man gern übergeht: die Allergie
Das ist der Teil, den Artikel über das Färben am schnellsten abhandeln, und der einzige, der jemanden in die Notaufnahme bringen kann.
Oxidationsfarben enthalten Farbstoffe aus der Familie der Phenylendiamine, darunter p-Phenylendiamin, oft mit PPD abgekürzt. Es handelt sich um regulierte Stoffe: Die EU-Kosmetikverordnung führt sie unter den Stoffen, die Beschränkungen unterliegen, mit Anwendungsbedingungen und verpflichtenden Warnhinweisen auf der Verpackung. Deshalb verlangen die Gebrauchsanweisungen einen Verträglichkeitstest achtundvierzig Stunden vor der Anwendung, auch bei jemandem, der sich seit Jahren die Haare färbt: Eine Allergie kann jederzeit auftreten.
Ein besonderer Fall betrifft uns unmittelbar. Die französische Arzneimittelbehörde ANSM hat bereits 2013 vor schwarzen temporären Tattoos gewarnt, die als „Henna“-Tattoos angeboten werden und denen illegal Paraphenylendiamin zugesetzt wird, um ein schnelles, lang anhaltendes Schwarz zu erzielen. Die Reaktionen, die sie auslösen, können zu einer Sensibilisierung führen, die nicht mehr verschwindet, insbesondere gegenüber permanenten Haarfarben. Viele dieser Tattoos wurden im Urlaub gemacht, als Jugendliche, und längst vergessen. Wenn du einmal eines hattest, sag es deiner Friseurin oder deinem Friseur, bevor die Tube geöffnet wird.
Wann du abbrechen und ärztlichen Rat einholen musst
- Juckreiz, Wärme oder Brennen während der Einwirkzeit: sofort gründlich ausspülen.
- Rötung, Schwellung von Gesicht, Augenlidern oder Kopfhaut nach der Anwendung.
- Blasen, nässende Stellen oder eine Reaktion, die sich in den Stunden nach dem Ausspülen ausbreitet.
- Atemnot oder Unwohlsein: Das ist ein Fall für den Notruf, nicht für den Salon.
Eine Reaktion auf eine Haarfarbe, bei der das Gesicht anschwillt, gehört in ärztliche Hände, nie in eine Anpassung der Routine.
Die Frage nach der Reinheit des Hennas
Reines Henna enthält nur eines: die gemahlene Pflanze. Das Wort ist wichtig, denn die Regale sind voller Mischungen, die denselben Namen tragen, ohne dieselbe Zusammensetzung zu haben.
Manche als Henna verkauften Produkte sind sogenannte Compound-Hennas: Sie enthalten Metallsalze, die zugesetzt werden, um den Farbton zu fixieren oder zu verändern, und die mit einer Oxidationsfarbe reagieren können. Deshalb lehnen viele Friseure es ab, über ein Henna zu färben, dessen Zusammensetzung sie nicht kennen. Das ist kein Unwille, sondern Vorsicht. Andere Produkte werden als „schwarzes Henna“ verkauft: Henna ergibt aber kein Schwarz, sondern einen Kupferton. Eine Mischung, die in einer Stunde ein tiefes Schwarz verspricht, ist kein Pflanzenprodukt, und es ist derselbe Missbrauch wie bei den temporären Tattoos.
Die Prüfung passt in eine Zeile: Die Zutatenliste sollte die Pflanze oder Pflanzen nennen und sonst nichts. Und wie sehr du dem Produkt auch vertraust, teste es an einer Strähne aus dem Nacken, bevor du das ganze Haar behandelst.
Eine Pflanzenhaarfarbe Schritt für Schritt
Die Reihenfolge zählt mehr als die Fingerfertigkeit.
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01Die Paste anrührenVerrühre die Pulver mit heißem Wasser zu einer glatten Masse, so dick wie Joghurt, und lass sie so lange ruhen, wie der Hersteller angibt.
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02An einer Strähne testenImmer, an einer Strähne aus dem Nacken. Das Ergebnis lässt sich weder auf einem Foto noch auf einer Farbkarte erraten.
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03Partie für Partie auftragenAuf sauberes, trockenes, entwirrtes Haar, großzügig, vom Ansatz bis in die Spitzen. Handschuhe, ein altes Handtuch, etwas reichhaltige Creme am Haaransatz und an den Ohren.
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04Unter Folie einwirken lassenSo lange, wie der Hersteller angibt, je nach Farbton oft mehrere Stunden. Das ist lang, und es ist der Preis für ein Verfahren, das die Haarfaser nicht öffnet.
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05Mit klarem Wasser ausspülenOhne Shampoo, bis das Wasser klar bleibt. Warte achtundvierzig Stunden bis zur ersten Wäsche, damit sich die Farbe stabilisieren kann.
Nichts davon ist schwierig; schwierig ist die Zeit. Eine Pflanzenhaarfarbe nimmt einen halben Tag in Anspruch, vom Anrühren bis zum Ausspülen, und deshalb lässt man sie oft lieber machen. Unser Verzeichnis der Partnersalons listet Friseure auf, die für krause Haarstrukturen geschult sind und von denen mehrere mit Pflanzenfarben arbeiten.
Die Pflege einer Farbe
Gefärbtes Haar verliert schneller Wasser, egal mit welchem Verfahren. Es geht also nicht darum, mehr Produkte zu verwenden, sondern den Rhythmus des vollständigen Rituel Texture® einzuhalten, alle sieben bis zehn Tage. Er beginnt mit einer sanften klärenden Reinigung, gefolgt von Le Shampoing Réparateur ohne Sulfate, das reinigt, ohne das Pigment herauszuwaschen. Dann kommt Le Masque Réparateur, zehn Minuten Einwirkzeit auf handtuchtrockenem Haar, unter einer Haube, wenn du eine hast. Durch diese mit Maske umhüllte Haarfaser gleitet in Schritt 04 der Peigne de Man Dol', von den Spitzen zum Ansatz.
La Crème Coiffante wird danach auf das feuchte Haar aufgetragen: Sie hilft, die bei der Wäsche gespendete Feuchtigkeit zu halten, und bereitet das Trocknen vor. Zwischen zwei Routinen kann ein Tropfen leichtes Öl die Spitzen ergänzen, mehr nicht. Eine Farbe erhält man nicht unter einer Schicht Butter, und gefärbte Längen vertragen Ablagerungen schlecht. Unsere Methode, um krauses Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen, gilt unverändert.
Ich empfehle keine Ölkur bei gefärbtem Haar: Sie kann die Farbe auswaschen, und dann verbringt man Wochen damit, einen Ton wiederherzustellen, den man gerade erst gewählt hatte. Ohnehin gibt es die Ölkur bei uns höchstens ein- bis zweimal im Jahr. Zur Vorbereitung einer Wäsche erledigt das Entwirren mit den Fingern die Arbeit viel besser.
Ghana Elin, GründerinBleibt die Sonne, der größte Feind einer Farbe und der am meisten unterschätzte. Sonnenstrahlung verändert die Farbe des Haars, seinen Proteingehalt und seine Widerstandskraft, und gefärbtes Haar ist ihr stärker ausgesetzt, weil ihm intaktes Melanin fehlt, das einen Teil davon absorbieren könnte (Dario, Baby und Velasco, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2015). Ein Tuch oder ein Hut in den stärksten Stunden tut mehr für eine Farbe als jede Pflege im Nachhinein. Unsere Tipps für Sommer und Strand gelten hier doppelt.
Unsere Haltung zur chemischen Glättung
Sie taucht oft genug in deinen Fragen auf, um sie schwarz auf weiß festzuhalten: Wir bieten keine chemische Glättung an und führen sie nicht durch. Das ist kein Urteil über diejenigen, die sie tragen, sondern eine Entscheidung der Methode; wenn eine Kundin darauf besteht, informieren wir sie und verweisen sie an einen Profi, der sie anbietet.
Was uns hier betrifft, ist enger gefasst: Eine chemische Glättung und eine Oxidationsfarbe sind zwei chemische Veränderungen, und beide zu kombinieren erfordert mindestens den Rat einer Friseurin oder eines Friseurs, die diese Haarstruktur kennen, im Salon und am Haar selbst. Für ein glattes Ergebnis ohne Chemie lies unseren Artikel über das Glätten ohne Chemie.
Sind deine Längen bereit für eine Färbung?
Unsere Expertinnen prüfen online mit dir den Zustand der Haarfaser, bevor du loslegst, und stellen die Routine für danach zusammen. Bei einer Hautreaktion oder einer schmerzenden Kopfhaut bleibt eine Ärztin oder ein Arzt die erste Anlaufstelle.
Beratung buchenHäufige Fragen
Kann eine Pflanzenhaarfarbe aufhellen?
Kann man nach Henna chemisch färben?
Muss ich wirklich 48 Stunden vorher einen Test machen?
Kann man chemisch geglättetes Haar färben?
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Quellen
- Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel, Anhang III, Stoffe, die Beschränkungen unterliegen, darunter p-Phenylendiamin.
- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), „Tatouages éphémères noirs à base de henné“, Warnung vom 30. Juli 2013.
- Dario M. F., Baby A. R., Velasco M. V. R., „Effects of solar radiation on hair and photoprotection“, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Bd. 153, 2015, S. 240-246.
