Die Längen glänzen, sie fühlen sich weich an, und sie bleiben trocken. Also wechselst du das Öl, nimmst mehr davon. Und wenn nicht das Öl das Problem wäre, sondern das, was du von ihm erwartest?
Das Problem liegt selten am gewählten Öl. Es liegt an dem, was man von ihm verlangt, und daran, wo man es in der Woche einsetzt. Drei leichte Öle erledigen diese Aufgabe bei krausem und lockigem Haar sehr gut, vorausgesetzt, man weiß, worin sie besteht. Um diesen Schritt im Gesamtablauf einzuordnen, erklärt unser Schritt-für-Schritt-Tutorial die sechs Schritte des Rituel Texture®.
In meinem Elternhaus war Öl nie eine Pflege für sich. Man gab ein kleines bisschen davon in die Hibiskuspflege, gerade genug, um sie zu umhüllen, und die Arbeit machte die Pflege. Daran halte ich mich auch im Salon: Das Öl kommt zuletzt, in sehr kleiner Menge, und nur dann, wenn es etwas zu umhüllen gibt.
Ghana Elin, GründerinWas man fälschlicherweise von einem Öl verlangt
Ein Pflanzenöl legt einen Fettfilm auf die Oberfläche des Haares. Dieser Film glättet die Schuppenschicht, verringert die Reibung zwischen den Strähnen und bremst die Verdunstung des Wassers in der Faser. Das ist eine Wirkung an der Oberfläche, eine Bremse, keine Zufuhr: Was jede Ölfamilie kann, haben wir in unserem Öl-Vergleich ausführlich beschrieben, und wir wiederholen es hier nicht.
Ein einziges Wort erklärt das Missverständnis: versiegeln. Man liest, man solle die Feuchtigkeit nach jeder Wäsche mit einem Öl oder einer Butter versiegeln. Im Rituel Texture® gibt es diesen sechsten Schritt tatsächlich, er heißt Feuchtigkeit einschließen und erfolgt mit der Stylingcreme, nicht mit einem Öl. Ein leichtes Öl kommt danach, als Ergänzung, auf die Spitzen, zwischen zwei Routinen, wenn sie sich nach ein paar Tagen rau anfühlen.
Der Unterschied ist nicht nur eine Frage des Vokabulars. Ein Öl auf Haar, das bei der Wäsche nichts bekommen hat, hat nichts zurückzuhalten: Es fixiert die Trockenheit, statt sie zu beheben. Das erklärt Haar, das sich fettig anfühlt und sich trotzdem trocken verhält.
Bleibt ein verbreiteter Irrtum, den man vor der Wahl ausräumen muss, weil er alles Weitere bestimmt: „Leicht“ heißt nicht „eindringend“. Ob ein Öl in die Faser gelangt, hängt nicht von seiner Flüssigkeit ab, sondern von der Form seiner Moleküle und ihrer Affinität zum Keratin (Keis et al., Journal of Cosmetic Science, 2005). Unter den an menschlichem Haar verglichenen Ölen hat allein das unfraktionierte Kokosöl den Proteinverlust deutlich verringert, dank seiner Laurinsäure, einer kurzen, linearen Kette, die die Schuppenschicht durchdringt (Rele und Mohile, Journal of Cosmetic Science, 2003).
Ein leichtes Öl wählt man nicht für das, was es im Inneren des Haares bewirken soll, sondern für das, was es außen hinterlässt: eine dünne, gleichmäßige Schicht, die sich von Woche zu Woche nicht ansammelt.
Öl 1Jojobaöl
Beginnen wir mit einer Klarstellung, die wichtig ist und die man selten liest: Jojoba ist im chemischen Sinne kein Öl. Es ist ein flüssiges Wachs aus Wachsestern und nicht aus Triglyceriden, was sowohl seine bemerkenswerte Stabilität als auch sein sehr oberflächliches Verhalten auf der Faser erklärt (Pazyar et al., Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, 2013). Seiten, die es als eindringend beschreiben, verwechseln das Produkt.
Das macht es nicht zu einer schlechten Wahl, im Gegenteil. Seine Zusammensetzung ähnelt der des menschlichen Talgs, weshalb es mit dem Haar verschmilzt, ohne den speckigen Glanz, den schwerere Öle hinterlassen. Es wird praktisch nicht ranzig, was zählt, wenn eine Flasche monatelang offen im Badezimmer steht.
Es eignet sich besonders für feines oder wenig dichtes Haar, für Haar, das beim kleinsten Zuviel an Produkt platt wird, und für Kopfhaut, die Fett schlecht verträgt. Zwei Tropfen, zwischen den Handflächen verrieben, machen die Spitzen geschmeidig, ohne die Strähne zu beschweren. Es ist das sicherste der drei, wenn du noch nicht weißt, wie dein Haar reagiert. Was man nicht von ihm verlangen sollte: tiefe Nährkraft. Es umhüllt, es nährt nicht.
Öl 2Süßmandelöl
Reichhaltiger als Jojoba, ohne schwer zu sein: Es ist das Öl für das Wohlgefühl. Sein Hauptnutzen ist trockene Kopfhaut, die am Tag nach der Wäsche spannt und diffus juckt, ohne dicke Schuppen. Ein paar Tropfen, Scheitel für Scheitel verteilt und mit den Fingerspitzen einmassiert, lindern dieses Unbehagen meist im Laufe von zwei oder drei Wäschen.
In den Längen macht es etwas steifes Haar geschmeidig, das Haar, das beim Entwirren leidet. Wie jedes Pflanzenöl, das Licht und Wärme ausgesetzt ist, verdirbt es mit der Zeit: Eine seit Monaten geöffnete Flasche, die muffig riecht, gehört weggeworfen, nicht aufgebraucht.
Ein wichtiger Vorbehalt, und es geht nicht um Komfort: Bei bekannter Nussallergie solltest du auf Süßmandel verzichten und sie, wie jedes neue Produkt, vor der ersten vollständigen Anwendung achtundvierzig Stunden lang an einer kleinen Stelle testen.
Öl 3Fraktioniertes Kokosöl
Beim Fraktionieren von Kokosöl werden die langkettigen Fettsäuren entfernt und nur die mittelkettigen behalten. Das Ergebnis ist zu jeder Jahreszeit flüssig, wird bei Raumtemperatur nicht mehr fest, klebt nicht und hält sich sehr lange. Für Haar, das klassisches Kokosöl beschwert hat, ist das eine sofortige Verbesserung.
Man sollte allerdings wissen, was dabei verloren geht, und hier treffen sich die ersten beiden Abschnitte. Die Laurinsäure, genau jene, der die Studie von 2003 das Eindringen des unfraktionierten Kokosöls zuschreibt, gehört zu dem, was entfernt wird. Fraktioniertes Kokosöl ist also ein hervorragendes, sehr angenehmes Oberflächenöl, teilt aber nicht die Eigenschaft, die Kokosöl berühmt gemacht hat. Die beiden sind nicht austauschbar, und keines ist dem anderen grundsätzlich überlegen.
Seinen Platz hat es auf den Spitzen von dichtem Haar, als Finish, und in den Längen vor einer Schutzfrisur, dort, wo man Gleitfähigkeit sucht und keine Substanz.
Wenn leicht nicht mehr reicht
Leicht zu wählen ist kein Prinzip, sondern eine Antwort auf eine Situation. Sehr dichtes Haar, Spitzen, die von monatelangen Frisuren strapaziert sind, Haar, das alles aufsaugt und am selben Abend wieder rau ist: In diesen Fällen hält ein dickeres Fett länger durch, vorausgesetzt, man beschränkt es auf die letzten zehn Zentimeter. Reichhaltige Öle haben wir an anderer Stelle behandelt, etwa Carapate-Öl, wie Rizinusöl auf den Antillen heißt, und die drei Pflanzenbutter, die ähnliche Dienste leisten.
Um dich zwischen den beiden Familien einzuordnen, genügt eine einzige Beobachtung, und sie braucht kein Zubehör: Achte darauf, wie sich das Wasser bei der Wäsche verhält und wie lange dein Haar zum Trocknen braucht. Perlt das Wasser an der Oberfläche ab und trocknet das Haar langsam, spricht das für leicht. Saugt es das Wasser sofort auf und trocknet schnell, darf es reichhaltiger sein. Dieses Prinzip erklärt unser Artikel über die Porosität von krausem Haar.
Wo, wann und wie viel
Der richtige Moment ist der, in dem das Haar bereits etwas bekommen hat. Nach dem Rituel Texture® hilft die Stylingcreme, die bei der Wäsche zugeführte Feuchtigkeit zu halten; das leichte Öl kommt danach, in den folgenden Tagen, und nur dort, wo es nötig ist.
Die Menge zählt man in Tropfen, nicht in Löffeln. Zwei oder drei in die hohle Hand, zwischen den Handflächen angewärmt, Partie für Partie auf die Spitzen gegeben. Wirkt dein Haar am nächsten Tag platt oder speckig, war es zu viel, und die Lösung ist, die Menge zu halbieren, statt das Öl zu wechseln.
Abends, bevor du deine Zöpfe neu machst und ein Seidentuch umbindest, verlängert ein Tropfen auf den Spitzen das Wohlgefühl von einer Routine zur nächsten. Das ist die einzige wirklich tägliche Anwendung, die gerechtfertigt ist. Auf die Kopfhaut dagegen kommt Öl nur bei ausgeprägter Trockenheit, und nie, wenn sie fettig ist oder schuppt: Dort hält es das Ungleichgewicht aufrecht, statt es zu beruhigen.
Vier Gewohnheiten, die nicht halten, was sie versprechen
- Die wöchentliche Ölkur. Höchstens ein- bis zweimal im Jahr, und warum, erklären wir in dem Artikel, der ihr gewidmet ist. Zur Vorbereitung der Wäsche reicht das tschadische Entwirren auf trockenem Haar völlig aus.
- Das Wasser-Öl-Spray jeden Morgen. Die Haare täglich nass zu machen, ermüdet die Faser. Eine vollständige Routine alle sieben bis zehn Tage hält die Feuchtigkeit besser als zwölf Sprühstöße.
- Öl statt Pflege. Auf einer Faser, die nichts bekommen hat, schließt es die Trockenheit ein, statt sie zu beheben.
- Öl auf den Ansatz aus Gewohnheit. Zwischen zwei Wäschen hält dieser Film den Schweiß auf der Haut und führt irgendwann zu Juckreiz.
Du weißt nicht, ob dein Haar leicht oder reichhaltig braucht?
Unsere Expertinnen gehen deine Routine online mit dir durch, beobachten, wie sich dein Haar mit Wasser verhält, und sagen dir, wo Öl seinen Platz hat, falls es überhaupt einen hat.
Beratung buchenHäufige Fragen
Wie viel Öl sollte man verwenden?
Kann ein Öl eine feuchtigkeitsspendende Pflege ersetzen?
Dringt Jojoba wirklich in die Faser ein?
Kann man jeden Tag Öl verwenden?
Mein Haar bleibt trotz Ölen trocken. Warum?
Weiterlesen
Quellen
- Rele A. S. und Mohile R. B., „Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair damage“, Journal of Cosmetic Science, Bd. 54, Nr. 2, 2003.
- Keis K., Persaud D., Kamath Y. K. und Rele A. S., „Investigation of penetration abilities of various oils into human hair fibers“, Journal of Cosmetic Science, Bd. 56, Nr. 5, 2005.
- Pazyar N., Yaghoobi R., Ghassemi M. R. et al., „Jojoba in dermatology: a succinct review“, Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, Bd. 148, Nr. 6, 2013.
